Изменения в мужском костюме на рубеже XIX–XX веков

Вечерний прием. Худ. Жан Беро. Вторая половина XIX века.

Главным украшением Прекрасной эпохи (Belle Èpogue) по праву считались дамы, а наряды мужчин выглядели парадоксально простыми, словно кавалеры должны были лишь оттенять своих спутниц. Мужская мода, в отличие от женской, менялась очень медленно, и костюм не казался устаревшим даже пять лет спустя после того, как был пошит. 

В начале ХХ века образцом для подражания стали не бездельники-денди, а деловые люди, первые мультимиллионеры: именно они попадали на обложки популярных журналов, именно их стиль копировала молодежь. Внимание стали уделять качеству ткани и пошива, а не оригинальности покроя. Пестрота в одежде сдала позиции, и на первый план вышли спокойные сдержанные тона: коричневый, серый, горчичный и, конечно, черный – для вечерних приемов и развлечений.   

Лорд Риддлсдейл с портрета 1902 года кисти Худ. Джона Сарджента носит вместо охотничьих лосин брюки-галифе, которые вошли в моду в конце XIX века.

Со второй половины XIX века парадный мужской костюм больше напоминал униформу, где каждая деталь строго унифицировалась. Фрак стал парадной одеждой, а сюртук – повседневной, и мужчине не было необходимости ломать голову над тем, что в каком случае следует надевать.

Фрак – мужской пиджак с полами, вырезанными спереди, и узкими фалдами сзади. Также фраком называли вечерний костюм, состоящий собственно из фрака и брюк с атласными лампасами. К концу XIX века фрак окончательно перешел в разряд официальной одежды. В этом случае с ним обязательно надевали  белую жилетку на трех пуговицах и дополняли наряд белым галстуком и перчатками. Платок, если его вкладывали в нагрудный карман, тоже обязан был быть белоснежным.

Очень скоро мужчинам потребовалось нечто среднее между формальным фраком и обыденным сюртуком – костюм, в котором можно было бы прийти, например, на дневной прием или деловой завтрак. В итоге появилась визитка – род сюртука с конусообразным вырезом впереди. Придумали ее англичане и использовали поначалу для утренних прогулок верхом: расходящиеся спереди полы визитки позволяли с удобством сидеть в седле. Но вскоре визитка перекочевала в разряд повседневной одежды. Обязательным дополнением стали брюки в полоску, белая рубашка, черные туфли и галстук темных тонов. Щеголи дополняли визитку цветком в петлице. После семи вечера визитки не надевали, наступало время фрака. Этот наряд продержался в мужском гардеробе довольно долго. Визитку можно встретить и в наши дни: ее надевают по таким исключительным случаям, как свадьба, похороны или политические мероприятия высокого ранга.

Австрийская мужская мода начала ХХ века. Иллюстрация из модного журнала.

Основой мужского гардероба служил сюртучный костюм-тройка, состоявший из самого сюртука, жилета и длинных брюк, причем все три элемента были, как правило, одного цвета или очень близких оттенков. Клетчатые брюки вышли из моды, как и жилетки ярких расцветок. Белая рубашка по-прежнему оставалась единственным вариантом на все случаи жизни. Она обзавелась стоячим воротничком с отворотами и туго накрахмаленными манжетами. Кружево окончательно изгнали как с воротников, так и с манжет, этот вид отделки стал считаться исключительно женским.

Иллюстрация. Худ. братья Лейендекеры.

Унификация позволила поставить производство мужской одежды на поток, индивидуальный пошив стал уделом аристократов и подражавших им нуворишей. Теперь о статусе свидетельствовала лишь дороговизна ткани и то, насколько хорошо сидит одежда на своем хозяине.

Прогулка в Булонском лесу. Худ. Дж. Болдини. 1909.

Фрак оставлял открытой грудь, подчеркивал линию плеч, но заодно и требовал безупречной осанки. Долгое время не считалось зазорным надевать под фрак корсет – только это ухищрение позволяло выглядеть во фраке достойно даже мужчинам самого неспортивного вида. Дополнением служил обязательный белый жилет. Поскольку фрак стал общепринятой  вечерней униформой, для него была придумана верхняя одежда – короткий фрачный плащ черного цвета на белой подкладке. Ну и конечно, к фраку полагались перчатки и цилиндр.

Даже в семейном кругу джентльмен обязан был выглядеть достойно. Халаты мечтателей прошлой эпохи не подходили энергичным бизнесменам нового века. В качестве домашней одежды они начали носить куртки свободного покроя из очень мягких, приятных на ощупь тканей, обычно бархата и сукна. Такие куртки не обременяли лишними деталями, а карманы если и делали, то только накладными. В качестве отделки могли использовать витой шнур или цветную тесьму. Мешковатую куртку можно было накинуть поверх сорочки без жилета и дополнить галстуком. Оценив удобство курток, мужчины охотнее и быстрее приняли следующую "веху" в истории одежды – появление пиджака.

В конце XIX века появляется привычное нам пальто длиной до колена. Считалось, что пальто должно быть чуть просторнее и длиннее сюртука, но не такое широкое, как плащ, его шили по фигуре. Само слово "пальто" (paletot) пришло из Франции, а туда попало из Испании, где крестьянский плащ с капюшоном называли palletoque. В России это несклоняемое название приживалось с трудом, и пальто обычно называли по его фасону. Например, пальто, плотно прилегающее к фигуре в районе талии, называли "пальмерстон", в честь английского дипломата Пальмерстона, который отдавал предпочтение именно такому покрою. Англичане вообще с большой любовью относились к пальто и придумали множество его видов. Известный эстет Оскар Уальд  считал, что "нарядное пальто и белый галстук помогут даже фондовому брокеру заработать репутацию интеллигентного человека".

Оскар Уайльд (1854–1900) – ирландский писатель и поэт – в домашней куртке.

На рубеже XIX–ХХ веков вошли в моду широкие брюки, которые оказались удобнее, не сковывали движений и позволяли носить более комфортное и свободное нижнее белье. Брюки шили из темных тканей, светлые оттенки были разрешены только для летних льняных комплектов. Единственно допустимым узором стала тонкая, почти незаметная полоска. Тогда же на брюках впервые появились стрелки. Своим возникновением они обязаны массовому производству: брюки стали шить на фабриках, и при транспортировке их очень плотно упаковывали. На штанинах по линии сгиба образовывались "заломы", которые невозможно было разгладить в домашних условиях. Так мужчинам пришлось смириться со стрелками, да еще и признать их новой модной деталью. 

Ист. журнал "История моды"

Вып. 2. 2016