Во второй половине XIX века тон в мужской моде для всей Европы задавали Лондон (прежде всего в лице старшего сына королевы Виктории, наследного принца Альберта, будущего короля Эдуарда VII) и Вена с ее развитой швейной промышленностью, экспортировавшей готовые костюмы во многие страны. Благодаря этому мужчины всего Старого Света одевались весьма сходным образом. При этом основные элементы костюма оставались теми же, что сложились еще в начале столетия в аристократическом гардеробе, – фрак, сюртук, жилет одних и тех же сдержанных темных тонов.
Сюртук – приталенный двубортный пиджак. Когда-то сюртук был исключительно верхней одеждой. Его название можно перевести с французского, как "поверх всего". Именно этим объясняется удлиненный силуэт сюртука. В эпоху модерна сюртук немного укоротился, его полы уже не достигали колен, и он перешел в разряд пиджаков. Поверх сюртука было вполне допустимо надеть пальто, то есть он окончательно утратил черты верхней одежды.
В годы Прекрасной эпохи мужчины старались выглядеть английскими денди, однако постепенно все большее воздействие на умы европейцев оказывал куда более демократичный образ "американского парня" – не претендующий на аристократическую изысканность, зато демонстрирующий крепкое здоровье, спортивное телосложение, физическую силу и уверенность в себе.
В его облике чувствовалась внутренняя энергия, в костюме воплощались практичная простота и удобство. Во многом это было связано с растущей популярностью спорта, На показательных выступлениях профессиональные борцы и тяжеловесы поражали зрителей атлетическим сложением, утверждая культ силы и ловкости. Отражением всеобщего интереса к спорту стало зарождение олимпийского движения – проведенные в Афинах первые Игры вызвали необычайный ажиотаж.
Костюмы для игры в гольф
Восхищение вызывал и героический облик первых авиаторов и автомобилистов. В моду начали входить мужественность, спортивная мускулистая фигура с широкими плечами, просторная верхняя одежда. Появилась и специальная одежда для спорта и активного отдыха, все больше открывающая тело, – ведь теперь физически развитые мужчины могли им по-настоящему гордиться.
На рубеже веков все сильнее сглаживаются сословные различия в одежде, особенно мужской. Но аристократов всегда можно отличить по особой элегантности нюансов, отточенности стиля, превосходному качеству материалов и безукоризненному крою. Признаком хорошего тона для истинного денди считается не спешить за модой, а чуть отставать от нее.
Дж. Болдини. Граф де Монтескью. 1897
Таким был изображенный на этом портрете французский граф Робер де Монтескью-Фезанзак, признанный эстет, поэт-символист, чьи стихотворения, оригинально звучавшие, но зачастую совершенно бессмысленные. Он водил дружбу со многими знаменитыми деятелями искусства, о которых впоследствии написал мемуары. У одних современников его стиль вызывал восхищение, других раздражал. Его яркая фигура послужила прототипом нескольких литературных персонажей, в том числе барона де Шарлюса в романе Марселя Пруста "В поисках утраченного времени".
Главным украшением мужчины становятся усы. К ним относятся чрезвычайно серьезно: аккуратно расчесывают, тщательно подстригают, завивают щипчиками, смазывают особой жидкостью или воском, чтобы придать жестким волоскам желаемую форму и подкрутить кончики. В моде самые разные фасоны усов – острые, прямые, пушистые, "щеточкой", а-ля император Вильгельм... Порой усы и бороды "фабрят" – красят фаброй, косметической краской. А чтобы уберечь эту рукотворную красоту от намокания, за трапезой пользуются специальными ложками и чашками с полочкой для усов.
В конце XIX века в широкий обиход вошли съемные воротники. Они появились еще в середине столетия и были предназначены для мужчин, стесненных в средствах и стремившихся сэкономить на стирке и покупке рубашек. Однако к концу века пристежных воротничков не чурались даже аристократы. Накрахмаленные воротнички из мягкого полотна носили днем, из жесткого – вечером, с фраком. Существовало много разновидностей этой детали мужского костюма, но классическим , десятилетиями не выходящим из моды был воротник с отогнутыми острыми уголками – он назывался "альберт", в честь принца Альберта, супруга британской королевы Виктории.
Художник Джозеф Кристиан Лейендекер.
В это время, как и весь XIX век, очень распространены палки и трости. Прочная палка заканчивается удобной ручкой или набалдашником, на который опираются при ходьбе, а трость, обычно тонкую и гибкую, увенчанную простым круглым навершием, держат под мышкой или в руках. При фраке и цилиндре носят только трость. Палками пользуются едва ли не все слои населения.
Набалдашники делают из разнообразных материалов – дерева, слоновой кости, серебра, украшают резьбой, полудрагоценными камнями – и самой разной формы, от простого гладкого крючка до целых скульптурных композиций (наиболее популярны головы собак и лошадей, а также обнаженные женские фигуры). Мастера изготовляют и палки с "сюрпризами": например, внутри иногда прятались шпага или стилет, а металлический набалдашник мог служить однозарядным пистолетом или фляжкой для водки.
Иллюстрация. Братья Лейендекеры.
Унификация позволила поставить производство мужской одежды на поток, индивидуальный пошив стал уделом аристократов и подражавших им нуворишей. Теперь о статусе свидетельствовала лишь дороговизна ткани и "умение носить" дорогую одежду.
Ист. журнал "История моды"
вып. 2. 2016
Комментарии
Отправить комментарий