АБАЖУР

   Чтение подобных статей усиливает предвкушение наступающего праздника. А Новый год - праздник особенный! Почему - не спрашивайте. По умолчанию!.. :-)) И  ежегодно читать практически одни и те же предпраздничные советы ничуть не скучно. А напротив... А если при этом, читая, вспоминать!..    Каждая хозяйка по-своему накрывает стол. Одной нравятся цветные скатерти, другой - в клетку, а третья признает только белые. Но как бы ни разнились наши вкусы, в самых торжественных случаях (встреча Нового года, конечно же, относится к их числу!) все-таки принято стелить белую накрахмаленную хрустящую скатерть и ни в коем случае не прикрывать ее пленкой. Под скатерть - хозяйки это знают, но все же напомним - обычно стелят клеенку или плотную мягкую ткань: посуда не будет скользить и греметь, да и стол в большей сохранности.    Конечно, в этот вечер на столе - самая лучшая посуда. Не жалейте красивый фарфор и хрусталь - украшение ваших "стенок" и сервантов, пусть се...

Пудреницы с гравировкой (станция метро "Комсомольская" в Москве и Медный всадник в Ленинграде). 1950-е. Вокруг парфюмерии всегда вертелось множество вещиц, связанных с модой. Самой знаменитой из них была пудра, многовековая спутница обольщения. До не­давнего времени считалась красивой имен­но белая матовая кожа. Среди юморесок Антоши Чехонте (А. П. Чехова), представ­ляющих собой подписи к рисункам, есть та­кая: на картинке изображена хорошенькая молодая женщина, сидящая перед зеркалом, под картинкой — текст диалога: — Какая у вас беленькая шейка! — У меня и все тело такое, честное сло­во!.. Пудрить лицо, шею и плечи продолжали и после появления в 1920-х гг. моды на за­гар. Статус пудры хоть и пошатнулся, но по­зиций своих она не сдала. При советской парфюмерно-космети­ческой изоляции от западноевропейских изделий и разработок пудра в СССР на про­тяжении 50 лет имела классический и неиз­менный состав: «...измельченный в тончай­ший порошок тальк. Окись цинка, двуокись титана, м...

Франц фон Штук . Титульный лист журнала "Югенд". № 28. 1897. Столица Баварии, Мюнхен, – колыбель немецкого модерна. Здесь журналист и издатель Георг Хирт основал журнал "Югенд" (юность), Мюнхенский еженедельник искусства и жизни, давший название новому немецкому стилю – Югендстиль . Журнал издавался с 1896 года. Журнал «Югенд» не только активно популяризировал новые тенденции, но был по-новому оформлен. Новым было и то, что каждую неделю менялся красочный титульный лист, который был в известной мере обложкой и плакатом одновременно. Уже таким способом журнал демонстрировал присущий ему темп, с которым он откликался на актуальные проблемы политической и культурной жизни. Особенно поражающей была типографика тетрадей, быстрая смена текста и иллюстраций, кажущаяся неоднородность оформления страниц. Сам шрифтовой титул журнала был не фиксирован а, наоборот, в каждой тетради демонстрировалась другая буквенная композиция.   Франц фон Штук. Автопортрет в мастерской. 1905. ...

Флакон и коробка из-под духов, созданных в единственном экземпляре к юбилею фабрики "Новая Заря". 1968. В 1960-1970-х годах в СССР по­являются но­вые парфюмерные фабрики. Итоги их деятельности были разные. Как говорят химики, «на выходе» они имели от очень скромного до ничтожного результата. Са­мой известной стала фабрика «Уральские самоцветы» в Свердловске, работавшая на базе оставленной после возвращения в Мо­скву из эвакуации фабрики «Новая Заря». Можно сказать, что это производство стало малым филиалом московского и выпускало в основном тот же самый ассортимент. Одеколон "Украина". Харьков. 1950-1960-е. На Украине работали два очень неболь­ших предприятия: в городе Николаеве (фа­брика «Алые паруса») и в Харькове. Наиболее экзотическими были фабрики в Тбилиси и Ташкенте. Имелись попытки наладить из­готовление духов и одеколонов в Красно­даре, Львове и Кишинёве. Работала малень­кая фабрика в Таллине. Из названий духов, выпущенных в разные годы, можно упомя­нуть сл...

Андре Дерен. Близ Шату   Андре Дерен (I88O-1954) - книжный иллюстратор, театральный декоратор, скульптор, один из основателей "фовизма", модернистского течения во французской живописи конца XIX - начала XX века. «Фовизм был для нас испытанием огнем, — говорил Дерен. — Краски ста­новились динамитными патронами. Они должны были выстрелить светом».    Андре Дерен. Портрет Женевьев Тайлад (?) 1945-50.   Дружба с Анри Матиссом и Морисом Вламинком толкнула его на не свойственный его ха­рактеру взрыв цвета. Но «испытание огнем» было пройдено, и яркий цвет ушел из его живописи. Поссорившись с лучшим другом Вламинком, с кото­рым делил мастерскую в пригороде Парижа Шату, Дерен остался один. Он был в поисках всю жизнь, никогда не удовлетворяясь сделанным.    Андре Дерен. Роща. Около 1912   «Роща», вероятно, написана по натурным этюдам, сделанным в Провансе, но услов­ный зелено-желтый колорит придает ей больший смысл, чем изображение конкретного мотива. Деревья жи...

Худ. Лена Лю (Lena Y. Liu). Анютины глазки. Жила-была некогда в Германии женщи­на, и было у нее четыре дочери: две род­ные, две падчерицы. Как водится в сказ­ках, мачеха любила и лелеяла родных дочерей, а бедные падчерицы и одева­лись бедно, и ели не досыта, и ра­ботали не покладая рук. Тер­пели падчерицы, терпели да и возроптали: нет сил так жить! Взмолились они Богу: лучше смерть, чем вечные издева­тельства и обиды! Гос­подь сказал «Винова­ты мачеха и сестры, они обижали дево­чек. Виноваты и падчерицы, они возжела­ли смерти, а это грех, надо терпеть послан­ное Богом».  И превра­тил всю семью в цветок. Нижний, самый большой и яркий лепес­ток — это нарядная мачеха, два боковых — это ее род­ные дочки в богатых нарядах. А пара верхних, самых неярких и мелких — это падчерицы. В первом варианте цветок был «вверх ногами» — мачеха и дочки вверху, падчерицы внизу. Но Бог по­смотрел на цветок и решил: «Это не­справедливо. Падчерицы при жизни были внизу, так хоть теперь вознесу их над мачех...

Ахилл Бельтраме. Модное времяпрепровождение на катке.  Иллюстрация к ежедневной газете 1907 года. Пока моду диктовал  Париж, дамам приходилось приносить немалые жертвы во имя красоты, но по­немногу завоевывал популярность и английский стиль, ставивший превыше всего удобство. Он приспосабливал моду к происходив­шим изменениям в образе жизни, вызванным эмансипацией, раз­витием гигиены, а главное — все­общим увлечением спортом. Уже появилась особая одежда для ак­тивного времяпрепровождения и путешествий — просторные блузы, укороченные юбки и шаровары-блумеры, щадящие корсеты, предназначенные для спорта и отдыха. Впрочем, многие женщины даже на каток выходили в привыч­ных модных нарядах, разве что с юбкой чуть покороче. Отказ от жестких корсетов был уже не за горами, но в конце XIX века дамы все еще закованы в привычные тиски, создававшие столь соблазнительный изогну­тый силуэт. На эротичность об­раза работают и остальные пред­меты женского белья. Тонкие воздушные сорочки, пикантн...

Густав Климт. Портрет Сони Книпс. 1898  Женщины Прекрасной эпохи стремились выглядеть воздушными и невесомыми, словно парящими над землей. Для создания такого изнеженного, капризно-чувствен­ного образа цвета нарядов выбирались светлые, пастельные — белый, жемчужный, бежевый, серебристо-серый, розовый, голу­бой, бледно-зеленый. Такие бле­клые, лишенные энергии тона подчеркивали модную в то время «манерную усталость»: бледное лицо, томный взгляд, плавные движения, тихий голос, которые считались признаками хорошего зона. Светскую красавицу обяза­тельно отличала нежная, словно просвечивающая кожа — поэто­му ей никак было не обойтись без осветляющих кремов, отбелива­ющих средств и белой рисовой пудры. Нередко для полноты эф­фекта на висках, шее и декольте подрисовывались голубоватые жилки. Те, кто старался выглядеть осо­бенно интересно и по-декадентски «утомленно», не ограничивались выбеленной кожей и особым образом подводили веки, наклады­вая тени так, что глаза казались запавшими и яр...